經歷2024春夏時裝週的大風吹之後，本季許多品牌都迎來了新任創意總監和嶄新氣象。然而要接下Alexander McQueen這樣的品牌，恐怕真的是其中數一數二困難的：在藝術性和商業性之間、美學傳統和青春氣息之間，Seán McGirr將如何回應Lee McQueen和前總監Sarah Burton的信徒們？
秀後評價看來毀多於譽已經大勢底定，但亦如McGirr自己所說，必須「激起反應」是McQueen的品牌DNA。——有所爭議，代表了情感與觀點的震盪，或許正是McQueen被認為擁有極高自由度與藝術性的原因。隨著經典回歸的骷髏揭開了序幕，本篇ELLE帶你一起探索「新McQueen」以及2024秋冬系列各面向。
Alexander McQueen品牌創辦人Lee Alexander McQueen於2010年辭世後，由其得力夥伴兼摯友Sarah Burton接任執掌品牌長達13年，並在去年9月以2024春夏系列告別McQueen舞台。隨後，Seán McGirr這個大家不甚熟悉的名字躍上了媒體版面。
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現年35歲、來自愛爾蘭Seán McGirr，畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院，學生時期即擁有Burberry的助理經驗，畢業後曾於Uniqlo創意團隊協助設計師聯名系列，接著到Dries Van Noten工作過一段時間，最終在JW Anderson任成衣設計要職，並被開雲集團拔擢為接替Sarah Burton的Alexander McQueen新任創意總監。或許從他曾特別提及的鍾愛設計師名單，我們已經可以稍稍窺見這位新任總監的風格偏好：川久保玲、渡邊淳彌（師從川久保玲）、三宅一生、John Galliano和Rick Owens⋯⋯全是充滿藝術家氣息的傳奇設計師。
在創意總監這個級別的人物之中，Seán McGirr並非鼎鼎大名，但時尚履歷確也令人印象深刻。然而這點是好是壞，只在他的首個系列還難說準。美國版《ELLE》甚至指出，一些厚重的連帽毛衣、雕塑般的鎧甲連身裙，看起來就像會從Loewe伸展台上走下來的單品（畢竟他上一份工作在JW Anderson）——即使它們事實上應該是在向McQueen典藏檔案致敬。同時這也引發了品牌信徒們對於新系列中「McQueen原始DNA」的保存與再現有所質疑。
巴黎時裝週的大雨之夜，Seán McGirr執掌的2024秋冬大秀選址於遠離市中心的13區舊火車站（SEGRO Centre Paris Les Gobelins）發表。賓客坐在鐵軌兩側，身上披蓋的螢綠色毯子與本季服裝用色多有呼應。而當Enya〈Boadicea〉輕吟的樂音一下，空間中瞬間似乎已經瀰漫新任設計師們每每在首秀會做到的「致敬」氛圍。
McGirr表示，他回頭考究了品牌檔案中以解構式裁剪聞名的1995春季系列“The Birds”。
「一種粗糙的奢華。揭示內在的野性。壓縮和延伸的輪廓。嵌入和包裹的物體。編織雕像。」秀場筆記上用幾行字抽象述出這一系列的感官體驗。1995春季系列多運以似於膠膜、塑膠袋的衣料包裹身體的衝擊之舉，如今看來卻在服裝概念的探索上相當具有指標性。而本季，我們驚喜地在薄紗緊身裙上意會到這些概念被柔和地轉化與應用。
2024秋冬系列亦不乏對Burton時代的延承，2024春夏系列的硬殼馬甲，在本季以黑、螢綠和寶藍3色醒目的盔甲小洋裝登場。或許McQueen的激烈和Burton的浪漫，一起來到McGirr手中又能震盪出未曾出現的漣漪。
作為McQueen靈魂之一的西裝外套，肩線被拉得更長、肩頭圓潤而凸起；有些款式綴以不規則釘飾，有些則僅僅通過精良的剪裁表現服裝「純粹」的迷人魅力。此外，一款廓形近乎科幻的管狀毛衣（下圖上）完全包裹住穿著者身體，包含編織和絨毛兩種面料，後者更是沒有袖子設計，可謂2024秋冬系列中最讓人感受到McQueen服裝實驗性之處。而鞋履方面，在Margiela的分趾鞋仍是不敗流行的同時，McGirr這一季帶來的馬蹄靴也值得一看。
這回McGirr也找來品牌標誌人物Debra Shaw走上伸展台，並出鏡前導形象廣告，從各方面致敬過往經典。
McGirr既已表明展望，未來如何在這個「非己出」的品牌裡注入屬於自己的情感、品味與觀點，又同時保有McQueen的原始DNA？將會是首秀順利落幕後更大的挑戰。此外，事實是，有意義的時尚不必迎合每個人的口味——或者更確切地說，不需要被所有人理解——但至少，它應該激發強烈的感受與思索。而McGirr的首秀確實做到了這一點。
Alexander McQueen 2024秋冬系列完整Looks
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