2024春夏米蘭時裝周PRADA回歸工藝核心！閃閃發亮的裙擺、薄如羽翅的衣袖都飄浮於極簡沙漠

這次Prada在舞台系統上下功夫，天幕般閃著光澤的絲綢瀑布流，細看之下是緩慢下滑的黏液，這項材質最初在六月男裝秀中初亮相時已經造成話題，據說秀後許多來賓在品牌方鼓勵下還忍不住上前觸摸。

然而這個奇異的材質在本季巧妙呼應了薄如羽翼、輕透飄逸的絲綢服裝元素，就像行走在極簡沙漠的幻境中的結合效果令人驚豔。品牌願意投資在這麽內斂、細緻的美感效果上而非大鳴大放的鋪排，連帶裝置地難度包括黏質的流速、數量以及時間季，凸顯了設計師對材料、風格之間對話的好奇與關注。

這是一個致力於工藝、獻給技術的系列，「我厭倦了談論概念，讓我們來談談服裝本身。」金牛座的務實女子Miuccia Prada如此說。而秀難道不都是關於服裝嗎？Raf Simons的解釋為：「Prada的工藝一直以來不像其他品牌那樣被討論，而我們想展示一下我們能做到什麼。」

對於許多Prada愛好者來說，這一季相對於前幾季來說，標誌著「裝飾的回歸」，滿是流蘇的裙擺，水晶圖案刺繡、金屬色閃閃亮亮的珠環，都不再沈默於極簡主義的美學中，這些裝飾主義細節都跳脫我們對於「復古」的想像，反而表達了一種工業和女性美學未來主義的混合，貫穿整個系列，「這不是關於刺繡這個需要多少時間，或者製作這個需要多少手工的問題，那是無關緊要的。」Raf Simons說。

務實、確實地找到實際「做」的方式，才是讓Raf Simons和Prada著迷的部分。Simons特別提到兩種技術，第一種是他們在花卉襯衫上製作印花的流蘇，第二種是用於裙子的金屬流蘇，工序上有如鑲嵌珠寶，難度大大提升，因為他們相信這兩種元素絕對能夠互相呼應。

以服裝來說，這個系列的基礎是剪裁輪廓：帶有襯衫袖口的寬肩西裝外套、寬袖口的襯衫塞入高腰短褲或打褶西裝褲。

西裝外套被包裹在半透明的印花絲巾中、被碎掉的裙擺有如流蘇，秀場筆記稱其為「碎片裙裝」，它們的飄逸性與該系列的另一個60年代淺藍、薄荷綠、以及粉紅色絲綢無袖小禮服相呼應，而外裹絲綢的細緻薄度幾乎使它們在秀台上行走時彷彿漂浮。Miuccia Prada和Raf Simons 探索時裝輕盈和飛翔的姿態，挑戰捕捉「不固定形體物質的材料」。

60年代淺藍、薄荷綠、以及粉紅色絲綢無袖小禮服相呼應，而外裹絲綢的細緻薄度幾乎使它們在秀台上行走時彷彿漂浮。

而Miuccia Prada 也從來沒有放棄過Rich & Poor 二元相對的創作原則。街頭風格的工裝導入，裝飾金屬珠串的皮革背心、Barn Jackets的混搭，在仙氣、貴氣滿盈的系列中增添了粗獷和打破框框的野心。

Miuccia Prada和Raf Simons打造了一個掀開感官的系列、回顧歷史卻遠離傳統的美學，這場充滿黏滑驚喜的秀場提醒我們，Prada永遠不忘導入創新(務實地創新、而浮誇效果的創新)，並將其組合成一幕令人難忘的時尚景觀。

2024 春夏Prada 秀上包款

2024 春夏Prada 秀上包款