為什麼Miuccia Prada和Raf Simons做出來的服裝看似行雲流水，卻又充滿細節？因為它們都是解構後，重新構思，再建構而成。不僅有Raf Simons對裁剪的深刻理解，還有Miuccia Prada大膽不循常規、讓異質對話的融合手法，當他們動手拆解再重建，就產生了有別以往的一系列西裝外套、夾克和洋裝，陳詞濫調的女性特質也在此終結。
這次的場地同樣是Fondazione Prada基金會，與男裝同樣場景，但服裝主題卻是大轉彎：不像上一季室內與戶外嚮往的矛盾心情，亦不是企業風格如此直白的主題，而是透過顛覆細節、裝飾、結構的既定印象，以及少數秋冬男裝look造型元素穿插，重新建構服裝的性別角色。
相對於Prada的2024春夏，飽滿線條之上的滿滿細節令人目不轉睛，炫技般將裝飾性主義發揮到極致，這一季秋冬看似沈默的秀場中其實企圖翻轉刻板的女性投射與印象，改變習以為常的理所當然，這種推翻日常的難度極高，所幸兩人找到了創意的突破點， 用鋒力、精準又不脫離現實的方式點出主張。
根據秀場筆記，Prada 2024秋冬系列概念是：「將時尚嵌入歷史的碎片中，探索美的觀念，描繪由記憶塑造的當代世界。」看起來幾乎是個藝術策展題，但卻反而很適合Miuccia Prada和Raf Simons兩人。對他們來說，除了創意層面上已經是思想領袖等級，也擁有各自的設計方法和美學語彙，在過去4年的合作期間，他們似乎已經找到符合共同願景的主題，並在每個季節進行深入的探討。
把「過去」當作是一種學習工具，讓「歷史」為當代提供資訊，也成為當代服裝不同的參考點，而這一季，Prada的出發點是「蝴蝶結」。開秀的黑色洋裝上裝飾著幾十個蝴蝶結，接著又出現淡粉色和紫色的版本，然而蝴蝶結在這裡與過去切割，不再只負責裝飾刻板的少女風格，而是展開成為服裝的結構與本體， 也像飛散的緞帶或線條，反而更像一種隱諭。
整場秀中藏在腰際、肩膀、背後以及尖頭高跟鞋身側的蝴蝶結，確實刷新這個理所當然的代名詞以及其語義，為一窩蜂推高的女性化熱潮舉出反例。
配件可以改變姿態嗎？在包包的開發上，重點不在設計新包包，而是發明「提包包」的新方式：以迷你腰帶懸掛臂彎中。不論大小包都是以同一個小扣環鏈結，這看似不符合人工力學也絕不會讓手臂比較輕鬆的包包揹法，的確能讓包包遠遠看有如懸空，想像一下原本很女性化的用手臂勾著，她的確變酷了，也空出了一隻手（很可能就是拿Iphone的那隻手）。
與這些手袋一同亮相的，還有與男裝的公事包靈感相同的手袋細節，尺寸縮小，在包包邊緣有相同的腰帶風格，也有帶扣細節，而這些薄小包都是可以自由搭配的。
太陽眼鏡回應著化妝容，女生就一定得要帶妝出門嗎？可以用配件加強嗎？尖形尾端線條超出鏡框，勾出眼線一般，有用配件化妝的效果，同時也回應Prada Beauty的妝容，而這次也是Prada美妝線繼去年8月發表後再度發聲。
造型獨特的話題帽子，有看起來像髮片、千層奶油、羽毛等不同款，除了利用高度將比例推至極端，呈現誇張的窄長和垂直感，也創造新了女性的姿態。回推設計的邏輯，是把生活方式當作製作的設計圖，這些配件和服裝，讓改變人類生活的無形痕跡變得具體可見。
最後風格突然轉向，聚焦帶有機能性質感的實用風格，全黑色浮雕防水外套和高領夾克，幾乎在每件服裝上都可以看到拉鍊，而最後以一件晚宴禮服般的黑色A字連衣裙，示範了Prada將戶外運動風格融入其中的機能美學。
因為要穿——其實是一種人類本能，同時也在於情感表達與溝通，只不過要透過日常穿著的接觸面，去理解人類生活層面的更多可能性，發生率微乎其微——畢竟穿搭就已經很難，更何況製衣了。
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